Acaban de apagar las luces. El resplandor de la pantalla de mi portatil ilumina mi cara de un tono azulado, veo el reflejo en el cristal de la ventanilla del autobús. Afuera la ciudad de Bangkok, tráfico, luces dibujando el contorno de los rascacielos de mas de cincuenta alturas. La ciudad se percibe preciosa al cruzar el puente colgante sobre el rio que atraviesa Bangkok, barquitas, ferries completan la imagen de postal. El afrobeat de Antibalas suena en mis auriculares despertando a "William The Worm" el gusanito que se despierta por las noches haciendo que me hierva la sangre al pensar en las luces de una bola de discoteca. Nos dirijimmos hacia "Koh Tao" una de las islas tailandesas por las que Leonardo Di Caprio perdió la cabeza en su búsqueda de "La Playa". En Koh Tao, la Isla Tortuga, nos espera "Brujo", nuestro futuro instructor de buceo para enseñarnos las profundidades del mar del sur de China. A mi lado Dan lee "Omerta" de Mario Puzzo gracias a la linterna que Roger, mi suegro, nos regaló. El libro lo consiguió regateando en Udaipur (Rajastán) con el propietario de una tienda de libros nuevos y usados, a cambio, nuestra guia de India servirá para orientar a algún otro viajero en su aventura.
Ayer se cumplió una de esas frases que siempre se dicen pero nunca estas realmente seguro de que se vayan a cumplir; "Adiós... quien sabe igual algun dia nos vemos en algún otro lugar del mundo". Me reencontré en Khao San, una de las zonas de mochileros mas movidas de Bangkok, con Hannhy, una amiga que conocí en Cáceres cuando estudiaba su Erasmus hace ya al menos diez años y que ahora vive en Seul.Sin duda el 2010 va a ser el año y la experiencia de nuestras vidas.

VENDEDORA EN BANGKOK

DAVID Y HANNHY

KHAO SAN (BANGKOK)

KOH TAO (ISLA TORTUGA) LUGAR DONDE NOS ENCONTRAMOS

Nunca sabes las cosas que eres capaz de hacer hasta que llega el momento y estás en situación. Recién llegados a Bombay se me presentó una de ellas.
Después de 8 horas de viaje desde Londres y otras 6 desde Badajoz hasta Inglaterra para llegar a India es obvia la necesidad de una persona de ir al baño. El primer baño que me encontré en India estaba muy pero que muy limpio pero era uno de esos agujeros habituales en los retretes de bar de abuelos con alicatado blanco, de chato de vino y dominó, el agujero.
Esto no fué gran problema, de hecho a día de hoy casi que me resultan mas cómodos que el típico modelo "victoria", se adopta una posición muy natural en la que todo fluye de maravilla y por supuesto no tienes que hacer malabares... la popularmente conocida como postura del aguilucho sobre el WC, postura comunmente adoptada para no tener que posar las nalgas en un desagradable water cuando aparece el temido apretón. El primer problema llega al ponerse en cuclillas, "vaya el pantalón es rígido y no da de sí". Solución, "me lo quito y punto no vaya a ser que lo manche..." Una vez acabé la faena, se me presentó el gran reto. "¡Mierda!", y nunca mejor dicho, no hay papel higiénico y no lo he traido... algo muy habitual en viajeros por paises del sudeste asiático o África. Una pequeña "alcachofa" a modo de ducha en miniatura, un grifo en la pared a la altura de los tobillos y una jarra pequeñita. "¿Como demonios se utiliza esto?" Pues resulta que la jarra es para llenarla de agua y tirarla por el agujero para que tus desechos no se queden a la vista y desparezcan por el agujero e intentar no dejar el "frenazo", tarea a veces muy complicada pues depende de lo que hayas comido el dia anterior y la calidad de la digestión... no había escobilla. Llegó el momento... ducha en mano derecha y mano izquierda... para que te quiero... ¡ala! a direccionar el chorro de agua hacia tu trasero y... bueno... no voy a explicar la tarea de la mano izquierda.
Desagradable, muy desagradable sensación. Además lo que no podré entender nunca es como pueden irse con el culo mojado, ¡parece que to lo has hecho encima!
Os puedo asegurar que desde aquel día no se me ha vuelto a olvidar el papel higiénico, a la mínima oportunidad robamos unas servilletas de papel o lo que sea, hay que estar prevenidos.

Mi cabreo era monumental, 750 rupias por entrar a ver el Taj Mahal por ser extranjero... entiendo que a los locales les cobren menos para que conozcan su historia pero la diferencia de precio es abismal, 10 Rps si eres indio y 750 Rps si eres extranjero. Me parece demasiado, discriminatorio y abusivo. Algunos justificaban la diferencia diciendo que el precio de la entrada para foraneos se calcula teniendo en cuanta el valor del dolar con respecto a la rupia... "a vosotros los extranjeros no os importa pagar 750 Rps (15 €) por entrar a ver el Taj Mahal, algún día India será rica como vosotros y podrá igualar los precios. Imagínate lo que vale el mantenimiento del Taj"... decían. Bueno ya os aseguro que a los trabajadores del Taj no se les paga lo mismo que a los de la Alhambra. Las colas para entrar a ver el mausoleo son increibles... el negocio inmenso para una ciudad, Agra, muy pero que muy descuidada, sucia y con pobreza visible en cada esquina. ¿A donde va todo ese dinero? seguro que a algún politicucho de los huevos se le llenaran los bolsillos, pero en fin eso pasa en todos los paises. En cualquier caso el cabreo se me pasó cuando al abrirse la enorme puerta de madera que dá paso a los jardines resplandecia a lo lejos la figura, con su enorme cúpula y sus cuatro columnas en perfecta simetria doradas por el sol de la mañana, del magnífico, precioso e impresionante Taj Mahal, el edificio mas grande y opulento jamás construido por amor. Miles de piedras semipreciosas de diversos colores incrustadas en las paredes dibujan los adornos del monumento, mucha pasta debía tener el colega (Shah Jahan, emperador musulman de la dinastia Mogol) para construir semejante edificio de marmol... de hecho dicen que quería construir otro Taj de color negro, en plan negativo y en frente del actual, para el mismo y es por eso por lo que le encarcelaron porque decían que ya se había gastado mucha pasta y el gobierno no tenía suficiente dinero para construir otra estructura de semejante embergadura.


Al día siguiente partimos hacia Jaipur. El paisaje árido, los turbantes de colores y los carros tirados por camellos anunciaban que habíamos llegado al estado de Rajastán, la tierra de los Maharajás, estado vecino a Pakistan.
La diferencia con el sur de la India se deja notar, las ciudades con sus ultramodernos centros comerciales y las calles limpias con grandes avenidas contrastan con el polvoriento, sucio, pobre y ruidoso sur. Es increible lo multidimensional de este enorme pais, grandes ciudades, pueblos rurales, suciedad, limpieza, olores agradables o muy desagradables, opulencia y gusto, mal gusto, colores, caótico tráfico en el que se cruzan personas, vacas, monos, carros tirados por camellos, elefantes, triciclos, rickshaws, coches, motos, camiones, autobuses, o la tranquilidad y paz de los Ashram donde la gente va a meditar o a hacer yoga. Desiertos, bosques tropicales, Delhi, Bombay, ciudades sagradas... Como dice el eslogan "Increible India".


Apenas nos quedan unas horas para dejar el pais. Cerca de tres meses hemos disfrutado de la India pero es cierto que también nos ha dejado un poco cansados para aventurarnos a viajar por Myanmar ahora, país muy complicado para viajar. Así que hemos decidido cambiar la ruta y dejar la antigua Birmania para después de relajarnos durante unos dos meses... en breve os pondremos los dientes largos con nuestro próximo destino, las paradisiacas playas de Tailandia y Malasia...

Por fin volvemos a ducharnos con agua caliente y a dormir en camas cómodas... ¡han llegado Myrna y Gabby! Por delante 10 dias de comodidades que habíamos olvidado que existen.
- ¿Quereis cojer un autorickshaw? - Preguntamos a nuestras nuevas compañeras - Claro que sí - afirmaba Gabby muy dispuesta mientras Myrna se lo pensaba al observar el caos de tráfico de Delhi.
- Son 100 Rps.
- De eso nada amigo, Conough place está a escasos 2 km y desde el aeropuerto pagamos solo 50 Rps (mentira cochina, pero es la manera de regatear... ya tenemos algo de experiencia)
- ¿Me estas engañando?, vamos, ¿quereis montaros cuatro en mi rickshaw por 50 Rps?
- No, de hecho te doy 20 Rps que es el precio hasta Conough place.
- Pues nada 70 Rps o te buscas a otro que te lleve aunque no lo conseguirás, pregunta y verás.
Me acerqué decidido a otro rickshaw mientras le decía "tu te lo pierdes, otro nos cojerá y te quedarás sin las 20 Rps"
- Namaste my friend, Canaugh place?, How much?
- 150 Rps.
- Vamos hombre... ¡pero de que vais! vámonos andando, esta gente nos quiere engañar.
Este es el momento en que has ganado en India, cuando te ven firme y se dan cuenta de que sabes el precio se bajan los pantalones hasta abajo...
- Ok, ok, ok... Sir!!, Sir!!, 30 Rps, last price, ok?
Comenzaba la primera experiencia de Myrna y Gabby en la India... música de Boliwood a todo volumen en el auto, Dan sentada en las piernas de Myrna y Gabby y yo uno en cada esquina.
Myrna cerraba los ojos mientras el joven conductor zigzagueaba por la gran avenida entre coches y autobuses a toda velocidad, cantando canciones y confesando que no tenía permiso de conducir.
- No importa, llevo siete años con mi rickshaw. La policia no me gusta... a veces me fastidian el dia. ¿Os sabeis alguna canción en Inglés?, ¡vamos cantadmela!... ¿De donde soys?, Spanish?... ¡hola hola coca cola!... ¡mira mira Cachemira!
- Everywhere... Mauricio, España, Inglaterra...

Ahi va el video...

El nivel de hinduismo de una ciudad se puede medir por la cantidad de vacas que deambulan por las calles. Al llegar a Varanasi las vacas paseaban tranquilamente incluso dentro de la cafetería de la estación de ferrocarril. Nos hospedamos en casa de Prabhufatt y su mujer, una pareja de profesores de hindi que alojan a occidentales que vienen hasta Benares a aprender las diferentes artes de la India, canto, danza, sitar, tablas o pintura. La ciudad de Varanasi emana cultura por cada esquina.
El primer paseo que realizamos por la ciudad nos entusiasmó. Multitud de colores, sonidos y olores colapsaron nuestros sentidos en una de las ciudades vivas mas antiguas del mundo (1400 a.c). Ademas la ciudad está bañada por el Ganges, el rio sagrado mas importante del hinduismo. Hasta aquí gran cantidad de peregrinos y religiosos se acercan para lavar sus pecados, purificar sus almas, mejorar el karma, incinerar a sus muertos o para morir, pues en el Ganges el fallecido obtiene la "moksa", es decir, la liberación del ciclo de reencarnaciones. En los Ghats, escalinatas que se sumerjen en las aguas del rio, es donde transcurre la vida espiritual de la ciudad, la cantidad de personas que se acercan a realizar ofrendas, bañarse, lavar ropa, hacer yoga, meditar o a encender una vela y flotarla en las aguas del Ganges hacen que la ciudad vieja rebose energía.
Nosotros dormiamos muy cerca del Assi Ghat, situado en la parte mas baja del rio, lo que hizo que nuestro paseo hasta el Ghat principal nos mostrara todos y cada uno de ellos. El mas impresionante el Karnikatika Ghat, pues es el Ghat crematorio principal. A medida que te acercas a él se pueden ver montañas de madera apilada para las cremaciones ademas de cortejos fúnebres. Las cremaciones son públicas y se relizan a la vista, a veces puede resultar un poco "gore" la naturalidad con la que los niños corretean entre las llamas o juegan al criquet mientras el encargado de la incineración coje una pierna que se cae de la cama donde está el cuerpo para remover las cenizas... A pesar de todo esto, y por fuerte que suene no resulta desagradable, la verdad es que ni el olor es a... barbacoa como algunos te cuentan ni se ven los cuerpos descubiertos, únicamente un gran numero de hogueras que podrían pasar desapercibidas si no fuera porque sabes que son cadaveres, ya que además los pesados de los ganchos se encargan de recordartelo diciendote... buena foto cremaciones... arriba, no problema, solo unas rupias...La noche es especialmente bonita. A eso de las siete de la tarde, al anochecer, todos los días se realiza el Ganga Aarti, donde se los hindues ofrecen una serie de cortejos al Ganges con fuego. Las conversaciones con los Saddhu (figura humana de Siva en la tierra, Varanasi es la ciudad de Siva) son muy divertidas, es muy interesante escucharles y ver como se ponen hasta el culo de marihuana o hachis con el silun... no me extraña que se crean Siva!!
Nos alegramos mucho de haber venido hasta aquí, hubiera sido un error habernos ido de la India y no haber visto la vida que se desarrolla en el Ganges, puede que sea una de las ciudades mas especiales de la India, desde luego a nosotros así nos lo ha parecido y nuestra estancia aqui no se nos olvidará en la vida. Ponemos rumbo a Delhi para reunirnos con Myrna y Gabby (madre y hermana de Dan) y realizar una ruta por el Rajastán antes de cojer nuestro vuelo a Bangkok donde continuaremos nuestra aventura por Myanmar.

Viajar en tren por India es obligatorio para cualquier viajero que se precie. La inmensa red de ferrocarriles funciona casi a la perfección. Además es barato, nuestro billete a Varanasi nos costó 1.900 Rps por persona, es decir unos 27 euros para cubrir una distancia equivalente al trayecto Badajoz-Barcelona-París. Viajar en tren es interactuar con la vida de las personas de la India.

Esperando la partida a Varanasi